Часто при хранении лук гниет, почему? Шейковая гниль – эта болезнь одна из причин. Вредоносное заболевание поражающее массово наш урожай зимой в хранилищах. Но заражение происходит намного раньше, чаще перед уборкой или во время ее. Через шейку гриб проникает в луковицу. Немного затаиться, а мы и не ждем беды. А вот через месяц – полтора может себя очень активненько проявить.

Думаю, что многие из вас наблюдали, как становиться при хранении от серой шейковой гнили лук непригодным в пищу. Почему? Ткань в местах болезни становиться неприятной на запах, мягкой. Очень напоминает немного приваренную. По цвету розово – желтая. Первично можно обнаружить путем прощупывания, будет наблюдаться небольшое размягчение ткани, можно легко вдавить. А вот визуально определяется только при разрезании. Уже позже снаружи появиться серый пушистый налет с черными точками спороношения гриба, постепенно луковица засыхает. В хранилище происходит заражение здоровых овощей от больных особенно сильно при повышенной влажности и температуре.

В первую очередь шейковая гниль поражает ослабленные растения. Проявляется быстро при влажной погоде, на пойменных суглинках. А вот на песчаниках развивается слабее. Если ваш лук болен ложной мучнистой росой, то при плохом вызревании, раннем усыхании пера шейка остается незакрытой и споры (находящиеся на растительных остатках или больном посадочном материале) проникают вовнутрь, вызывая заражение. Так же местом проникновения служат ранки, возникающие при обрезании листьев. Инфекция передается и через семена.

А вот если вы посадите зараженные растения, то они будут отставать в росте, лист будет светлым, искривленным. И постепенно луковица загниет.

 

Понимая, почему гниет лук при хранении можно выработать меры борьбы с серой шейковой гнилью.

В первую очередь посадочный материал должен быть здоровым. Прогреваем луковицы 8 часов при +40˚С, а семена выдерживаем в растворе марганцовки средней густоты 2-е суток. Все что вызывает сомнения – выбраковывайте.

Подберите устойчивые сорта – Даниловский 301, Мстерский местный, Бессоновский и другие. Причем посев и посадку проводите рано, чтобы лук успел вызреть.

Поскольку споры гриба зимуют в растительных остатках, то все осенью тщательно уберите и сожгите. На прежнее место можно садить только через 3 года, не ранее. Так же можно глубоко вскопать грядки с переворачиванием земли. При органическом земледелии (когда не копают) пролейте землю раствором марганцовки.

Подкормки азотом на поздних сроках делают овощ слабее. Используйте их только в ранние сроки. А позже подойдут калийные и фосфорные удобрения. Можно использовать для этой цели золу – 150 грамм на 1 кв.м.
Орошение в июле и перед уборкой ограничить. Вторая половина лета это время активного распространения ложной мучнистой росы. Ведите с ней борьбу, особенно если у вас лук поздних сроков созревания.

Желательно репку и севок садить на удалении друг от друга.

Уборку производить в сухую погоду, при полном полегании листьев. Если лук вызрел хорошо, сухое перо, то его можно обрезать сразу (при сухой погоде). Если нет, то после просушки. Просушить сначала на солнце (не долго), затем отправить в помещение или под навес на 10 дней и сушить при температуре около +35˚ С. Обязательно обеспечить хорошее проветривание.

Соблюдайте условия хранения лука зимой.

И конечно же при выявлении больные овощи сразу удалять из хранилища.