Выращивание ежевики зависит от ухода после посадки. Обрезка ежевики начинается сразу с укорачивания саженца так, чтобы осталось над землей 15  - 20 см. При правильном формировании уже через год вы получите первый урожай ягод, а через 4 - 5 лет урожая хватит и поесть, и закатать. Полив, постоянные рыхления и удаление сорняков обеспечат хорошую приживаемость. 

Не давайте растениям в первый год плодоносить, так как это отбирает силы и мешает приживаемости. Просто обрывайте бутоны.

Выращивают ежевику на одном месте до 15 лет, поэтому требуется постоянные подкормки удобрениями. Только в таком случае можно получить постоянный прирост и высокие урожаи. В период интенсивного роста вносится нитроаммофоска из расчета на метр квадратный 20 грамм с обязательным обильным поливом. Подходит так же навоз, его вносят при перекапывании по 2 - 3 кг на 1 кв. метр.

В жаркое сухое лето при уходе за ежевикой обратите внимание на полив – раз в неделю. Большая часть корней находится не глубоко, поэтому обеспечьте поступление влаги. Растение влаголюбивое. Осенью перед холодами необходимо провести влагозарядковый полив, иначе побеги могут вымерзнуть.

При подготовке участка к зиме, провести возле куста рыхление на глубину 10 см. А вот в междурядьях можно и глубже, то есть до 20 см.

Обрезка ежевики.

Стебли имеют двухлетний цикл – это означает, что первый год ветви растут, а на второй плодоносят. Это учитываем при формировании и обрезке, чтобы не оставить себя без урожая.

Чтобы побеги ветвились и урожай был больше, применяют при выращивании ежевики прием прищипывания верхушек. Делать это надо к концу весны в начале лета при длине молодых побегов около 80 - 90 см. Весной проводят прищипку выросших разветвлений на 8 -12 почек.

Отплодоносившие побеги вырезаются, тем самым освобождается место для роста молодых. У вертикально растущих видов оставлять 4 сильных побега, у стелющихся – до 6 - ти. Нормирование количества проводят весной или осенью. Так же удаляют плохо растущие, слабые, поврежденные – то есть проводиться санитарная обрезка.

Если вы увеличите нагрузку, то это отразиться на сроках созревания. Это одна из причин того, что ягоды не успевают вызреть до морозов. Если такое происходит, то на пасынках оставляйте не более трех почек. Урожай будет меньше, но более качественным и с крупными ягодами.

Сейчас популярен сорт Торнфри – это куст с мощными бесшипными побегами. Но вот есть у него одна не очень приятная особенность. Это низкая зимостойкость. Хотя это компенсируется устойчивостью к таким заболеваниям как ржавчина, рак, антракноз. Да и не только этот сорт, но и многие другие, особенно бесшипные, незащищены от вымерзания. Укрытие на зиму ежевики проводится поздней       осенью. Побеги снимают с опор и укладываю на грунт. Кстати это еще одна из причин вырезать прошлогодние отплодоносившие побеги и оставить отросшие в этом году. Зачем накрывать то, что уже не растет.

Для укрытия на зиму ежевики использовать мульчирующие материалы (перегной, солому, компост, сухие листья, опилки). Если их нет, то просто присыпьте землей на высоту 15 см. Грунт берите не возле куста, а из междурядий. Ранней весной укрытие убирается. Не затягивайте, сделайте это до набухания почек.

Рано весной (после снятия укрытия) проводится подвязка и формирующая обрезка.

Чтобы побеги ветвились и урожай был больше, применяют при выращивании ежевики прием прищипывания верхушек. Делать это надо к концу весны в начале лета при длине побегов около 80 -90 см.

Ветки растения имеют очень большую силу роста и поэтому требуют установки опор с 3 - 4 рядами проволоки. Верхняя проволока натягивается на 1,8 – 2 метра от земли, нижняя на расстоянии полуметра. Между ними еще протяните дополнительные проволоки одну, а еще лучше две.

Если куст сильно растущий, то пропускайте побеги волнообразно. А для не сильно растущих подойдет веерное распределение ветвей при подвязывании. Побеги предыдущего года распределяйте дальше от центра куста, а новорастущие – пускайте вверх по шпалере над центром куста. После плодоношения вы удалите расположенные по бокам побеги, а молодые на зиму снимите и укроете. Весной их пускайте на бока, а вырастающие молодые по центру. Так всегда вам будут видны побеги замещения.

Если ваш климат позволяет не укрывать ежевику на зиму, то можно применять одностороннюю подвязку на шпалере. То есть побеги одного года подвязывают в одну сторону от центра куста, вырастающие побеги нового года распределяют в другую сторону. Опять же старые после сбора урожая отрезают, а на их место в следующем году будут подвязываться отрастающие молодые побеги.

Ежевика повреждается теми же вредителями и поражается те ми же заболеваниями что и малина. Особенно тщательно подходите к покупке посадочного материала. С ними могут попасть на ваш участок  вирусные заболевания, что приведет к необходимости выкорчевывания пораженных насаждений. Не высаживайте ежевику после пасленовых культур. Хорошо при подготовке грядок посеять сидераты, они не только обогатят землю питательными элементами, но очистят от вирусов. Можно посеять и перекопать кустики цветка календулы.

Размножение ежевики (смотрите ссылку) будет зависеть от вида – то есть это вертикально растущее растение (группа куманика) или стелющееся (росяника).